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罗马不是一日建成的，如今如火如荼的中国时尚产业也不是。在中国的时尚体系和本土审美趣味尚未成形之际，无数怀抱着对时装赤诚之爱的设计学子选择远渡重洋深造，在伦敦、纽约、米兰、巴黎等传统时尚都会奋力拼搏，从全球多元而激荡的文化中汲取灵感，将所学所感付诸一针一线的实践。在他们奋斗于异乡时，中国时尚产业也在同步成长——逐渐兴起的中产阶级构成了庞大的时装消费市场，数字互联网的助力为本土品牌的腾飞提供了可能。身处此番变革中，越来越多的中国设计师在国际时装周崭露头角；与此同时，飞速发展的祖国也加速了他们归家的步伐。过去的十年里，中国时装界掀起了一股「海归潮」。

漫漫归途中，每一位设计师都面临着不同的选择，王海震、孙大为、张卉山、杨桂东和陈序之分别在人生的不同阶段「回到了」中国。对他们而言，这条路是一段段充满奇遇的冒险——不同的际遇，无论酸甜苦辣，都勾勒出他们各自的人生，映射出整个时代的面貌。这五位设计师向我们娓娓道来了这一选择背后的故事，以及从过去、当下到未来，他们又将走向何方？

HaizhenWang创始人王海震的工作室位于上海衍庆里，这里始建于年，见证了上海百年间风云变幻的现代化历程。三年前，中国的零售巨头百联集团，携手盈石集团对原本废弃的工业仓库进行了重新修葺，青砖灰瓦的传统石库门外观下，掩着一座布局合理、功能齐全、设施先进的时尚孵化平台，吸引了诸多Showroom、设计师工作室及商业品牌入驻。如今，这里已是一片欣欣向荣，楼层间忙碌穿梭的身影清晰可见，王海震便是其中之一。结束是日工作后，他迎面走来，步履轻盈而又虎虎生风，紧皱的眉头也舒展开来，脸上带着淡淡的笑容。多年历练之后，他已经能够在紧张和松弛两种状态下切换自如，在异乡打拼的经历也让这位设计师更能应对外界的压力。上世纪90年代末，中国的时尚产业正处于新生阶段，难以为设计师提供相应的政策支持和孵化机制，王海震也因此决定从大连走出，漂洋过海前往伦敦中央圣马丁求学，「那是当年最合适的一条路。」他说。王海震。他一去便是十余年。年，王海震在伦敦创立了同名品牌HaizhenWang，翌年就迎来了事业的第一次高光时刻——他斩获了享誉全欧洲的FashionFringe大奖，除了10万英镑的奖金，他还收获了媒体和零售商的倾囊相助，品牌也登上了伦敦时装周的官方日程。然而，在接下来的六年里，表面上看起来顺风顺水的事业，却因背后供应链的短缺遇阻。「在欧洲，我很难将供应链打通。我使用的都是来自意大利和法国的面料，因为生产费用太高，所以影响了整个产品体系。」他说。21世纪的头十年，欧洲的时尚产业已经相当饱和，面对来自全球各地的竞争，如果设计师的产品未能达到一定体量，业绩上的增长也只能是微乎其微。当前进的步伐越发缓慢时，年，王海震因机缘巧合结识了中国最大的服装生产集团之一——晨风集团的负责人，对方允诺给予他生产上的支持，并在苏州的产业园区内为他提供两年免租金的工作室。当年，很少有商业集团会与中国的独立设计师进行合作，晨风的这一举动让王海震意外又惊喜。能够解燃眉之急的援手，却也让他陷入了踌躇：「是否应该在这个时候放弃伦敦的一切回国？又如何将英国的这一套体系转移至国内？」他反复问自己这两个问题，对国内市场依然持观望态度。在思考了半年，又尝试了往返于伦敦和苏州之后，他发现这样很难保证产品的质量，最终，他做出了选择。4月27日，王海震与相交多年的合作伙伴、Ontimeshow的创始人顾叶丽漫步在上海西岸艺术中心，这里也是双方在时装周期间进行展示的地点。在回家的路上，有舍才有得。年年底，王海震彻底关闭了在伦敦的工作室，回到中国发展。那时，Labelhood、Ontimeshow和TubeShowroom等展示和商贸平台正借上海时装周发展，买手们对中国独立设计师的兴趣如同星星之火般燃起。但因为产业升级和多方磨合带来的阵痛，许多买手在合作了几季就消失不见，市场风向也瞬息万变、难以把握，王海震一度陷入了幻灭之中，他感叹道：「那是我最迷茫、最落寞的三年。」尽管如此，在这段时期内，他依然收获了诸多支持。甫一回国，王海震就结识了Ontimeshow的创始人顾叶丽，那时，这个如今声名赫赫的时装展会也正值发展初期，计划推出自有的RoomroomShowroom。在双方经验都不足的情况下，两人依然决定相信彼此，而价值观的契合也使二人从工作中的战友升级为生活中的挚友，一路相互扶持至今。此外，王海震还与韩国品牌Hazzys合作推出了联名系列，回归伦敦时装周进行展示，通过与商业品牌的合作测试了当下市场和消费者的取向。王海震与顾叶丽。去年，一场突如其来的疫情席卷全球，时尚行业遭遇了新一轮洗牌。国内时尚界投向本土设计师的目光越发炙热，也让王海震再次看到了转机。「年是无比神奇的一年。」他说。去年3月，王海震从大连辗转三次才落地上海。由于疫情管制，他无法回到苏州的产业园，加上资金流的断裂，他陷入了困境。「那时，我多方筹措资金，在上海紧急租了一间工作室，快马加鞭地为接下来的订货会赶制衣服。4月初还只有40件，月底就拿出了多件。」随着国内疫情的平稳化，时尚市场开始奇迹般地回暖。王海震深化了与Ontimeshow的合作，后者在财务管理、法务咨询和团队构架上给予他更多的支持，HaizhenWang在经历了数次坎坷后又获得了新生。在刚落下帷幕的十周年大秀上，他向我们呈现了站得更高、走得更远的HaizhenWang。这些岁月的起起伏伏造就了今天的他，在这过河入林的十年里，他从未停步。「现在想想，回家真的是最好的选择。」王海震笑着说。Dawei创始人从巴黎归国的孙大为选择了北京作为自己的落脚点。他的工作室位于东四环中路一片幽静的园地中，清一色的白色建筑掩映在茂密的植物中，对于创作者来说，这里不失为一块「风水宝地」。工作室的一楼是制衣师傅的工作区域，堆满了各式布料，二楼则是会客区，也是孙大为的办公区，每一季的样衣依序悬挂在衣架上，椅子则随意放置在各处。贴纸、摆件、画作……与猫相关的物件，零散地遍布在工作室的每一个角落。「『天真』和『无邪』到现在还被困在巴黎呢。」孙大为看了看手机监控中的两只猫，惆怅地说道。5月6日，时装摄影师杜璇、侄女Judy齐聚Dawei的北京工作室，她们是此次孙大为回国办秀的重要助力。受疫情的影响，许多设计师于年初回到国内。然而直到去年11月，孙大为才悄悄地在北京安顿下来，同时维系着品牌Dawei在两地的运营。在他前往巴黎深造时，正值JohnGalliano和AlexanderMcQueen光芒四射的年代，他追随前辈的足迹，在法国高级时装公会旗下的法国服装学院（Linstitutfran?aisdelamode）中研习高级女装的传统技艺。巴黎的时装产业和这所学院一样老派，早已形成了固定的框架和体系，专业的人做专业的事，很少有人灵活变通、尝试革新。「在二十年前的巴黎，中国设计师几乎没有什么机会。如果有幸能去大公司做十年助理，或许才有走到台前的可能。」孙大为说。经过近十年的奋斗，获得法国版《Elle》评选的年度新锐设计师品牌大奖后，孙大为才被法国时装屋Cacharel相中，被任命为该品牌的设计师。至此，他终于以中国人的身份在巴黎闯荡出了自己的名堂。对彼时的孙大为来说，在个人事业还未成形的情况下，Cacharel是一个不可多得的优质平台，通过工作中的学习，他逐渐建立了自己对品牌和市场的认知体系。在离开Cacharel后，他大刀阔斧地创办了自己的品牌Dawei。即使身在巴黎打拼，孙大为也从未与祖国「失联」。三年前，他曾与法国高级时装公会一同拜访过上海时装周。但由于时间上的冲突，他每年都无法亲历，只能将样衣邮寄回国，委托买手店HCH负责品牌在国内的销售。直到今年4月，孙大为才「初登」上海时装周的舞台，发布了秋冬系列。「第一次回国办秀，其实我很紧张，好在这里有专业的团队和我的家人朋友们帮助我，我的侄女Judy也以模特的身份帮我完成这场秀。」他说。无论是在生活还是工作中，孙大为都离不开朋友。从最初在巴黎建立品牌，到今年的上海时装周，时装摄影师杜璇一直陪伴在他左右。合作拍摄大片、筹备发布秀、共同踏上回家之路……「她是我在巴黎的乡亲团代表！」孙大为笑着告诉我们。与节奏缓慢的巴黎相比，上海每时每刻都在以百米冲刺的速度运转，所有人都处于一个急速变化的环境中，也因此更懂得如何融会变通。回想起在上海筹备时装秀的过程，孙大为告诉我们：「发布秀开始的当天，我们在附近的Wework租了一间办公室，发型师张明虎一大早就带着团队来工作。这次的发型十分复杂，他们前一天培训到了深夜。」在孙大为眼中，巴黎的一切标准都已经固化，人人各司其职，却也导致他们无法随机应变；而国内的每一位合作伙伴都是能同时执行多项任务的「超能者」，即使面对严峻疫情管控，也能立刻制定出一套相应的对策。「在这里，一切皆有可能。」他感叹道。孙大为。对孙大为而言，疫情既是机遇，也是挑战。欧美各国封城令之下，人们更倾向于本土消费，Dawei在巴黎的分支如今更加专注于服务这一群体。他表示，这是一个很好的机会，可以分别深入探讨巴黎和上海的市场；并且这次危机之后，越来越多的中国消费者也开始日渐